Salut les lecteurs Aujourd’hui c’est le grand départ de la chine direction Moscou. Quelques métros et nous voila à la train station. On se met dans la file et attendons le train qui arrive en gare. Sur le quai et à chaque portes du train un monsieur en costume attend l’arrivée des voyageurs.

En ce moment c’est l’hiver et nous ne sommes vraiment pas nombreux à prendre ce train qui traverse toute la Sibérie. On retrouve aussi Guillermo qu’on avait rencontré plus bas en Chine et qui est là pour la grande traversée. C’est cool car il a déjà pris ce train et nous explique plein de chose sur son fonctionnement. Il est maintenant 8h05 et nous partons pour 6 jours et 5 nuits de voyage à travers la Mongolie et la Russie. Les cabines du train sont petites et assez simple. Il y a 2 lits en bas et 2 en haut, une petite table et des rangements pour les bagages.

Nous avons la chance d’être seul ce qui permet un étalage complet ! Le train parti, un responsable de notre wagon nous apporte des draps et des tickets repas pour la journée. On s’installe donc tranquillement et discutons avec notre ami Guillermo qui est mexicain. On fait notre 1^ère sieste et allons manger dans le wagon restaurant.

Repas simple, pas très bon mais repas quand même. Nous avons fait les courses avant de partir et avons de quoi compléter le manque ! Les paysages du nord de la chine sont superbes. De belles montagnes, des paysages secs voir désertiques, de grands espaces.

Avant la tombée de la nuit nous apercevons les premiers restes de neige. Dans la nuit nous arrivons à la frontière Mongolienne. Commence alors un ballais de gens dans le train dont on ne comprend rien. Des douaniers, des policiers, des gens de l’immigration etc…. Il y a beaucoup de contrebande dans ce genre de train, donc il y a beaucoup de contrôle. Je ne sais pas combien de fois ils nous ont demandé de soulever les lits pour voir ce qu’il y avait dessous ! Ils nous ont aussi pris nos passeports et ont disparu pendant plusieurs heures !!!! A cet endroit il faut aussi changer les roues du train ! Les rails Mongoliens et chinois ne sont pas les mêmes, ils démontent donc l’ancien train de roue et monte le nouveau.

L’opération prend beaucoup de temps ! Nous sommes aussi bien secoués quand les wagons se réassemblent ou se séparent, vraiment pas possible de dormir et c’est le milieu de la nuit. Bref après 3h30 d’arrêt nous quittons la Chine et recommençons l’opération douane en Mongolie. Là-bas c’est quand même plus tranquille et beaucoup moins long, 1heure environ. Il est grand temps de dormir maintenant, notre 1^ère nuit dans le train. Le lendemain c’est un décor de rêve que nous voyons au réveil. De la neige, des montagnes, des minis villages, c’est trop beau ces étendues blanches sans rien.

Il y a quand même quelques personnes qui se promènent à cheval et quelques troupeaux de bêtes. Nous avons prévu tous nos petits déjeunés donc notre 1^ère activité c’est le breakfast. Du lait, des biscuits, du pain, de la confiture et des fruits, plutôt la classe comme déjeuné . On fait ensuite le tri de quelques photos sur l’ordi. Vers 13h, nous arrivons à Ulan Bator. Il y a toujours de la neige, on voit beaucoup de yourtes au bord de la ligne de chemin de fer, ça contraste avec les maisons modernes qui poussent comme des champignons.

Ulan Bator c’est une ville de 1 million d’habitants soit 1/3 de la population de la Mongolie. Cette ville est bouleversée pour l’afflux de nomades venus de la steppe. L’exode rural à poussé près de 500000 personnes à Ulan Bator !!!!! C’est notre 1^ère escale en Mongolie. Pas beaucoup de temps malheureusement, juste le temps de sortir un peu pour tester la température, environ -13 et faire quelques photos.

Nous repartons ensuite à travers ces immenses entendues de neige.

Dans la nuit nous passons à nouveau une frontière, celle avec la Russie. Un douanier c’est jamais vraiment sympa mais alors les douaniers Russe je vous dis pas ! Aimables comme des portes de prisons ! Il y en a quand même une qui parle un peu anglais et qui nous fait un sourire mais alors les autres …. Qu’elle bande de c… ! Bref on reçoit encore 2 jolis tampons et nous voilà en Russie. Alors là on ne sait plus trop qu’elle heure il est car notre montre indique l’heure de Mongolie, les gare indique l’heure de Moscow et les gens ont une heure local. On comprend vite que s’il est 10h du matin à la gare et qu’il fait encore nuit c’est qu’il y a un problème !!! Pas facile de savoir quand seront les prochaines escales. Notre seul point de repère maintenant, c’est le soleil ! Il y a environ 5h de décalage entre l’extrême est de la Russie et Moscow. Bref ce matin nous passons à côté du lac Baïkal. Une grande étendue de neige à perte de vue, voila ce qu’est le lac à cette époque de l’année.

On le longe pendant 3h environ et sur la carte nous n’avons fait qu’une toute petite partie d’un de ses côté.

Long de 636 km et large de 48 km en moyenne, c’est le 8^ème lac au monde. Il est profond de 1637m ce qui en fait le plus profond du monde. Son volume d’eau est environ 260 fois plus grand que celui du lac Léman ! Sa transparence est unique et sa visibilité est parfaite jusqu'à 40m. A cette époque de l’année on ne voit rien évidement. Il y a seulement quelques pêcheurs qui après avoir fait un trou tente leur chance dans ces eaux profondes.

Encore quelques repas sur le pouce avec les provisions que l’on a acheté. On a aussi réussi à retirer de l’argent dans une ville où nous avons fait escale alors de temps en temps quand le train s’arrête pour 20 min nous achetons des sortes de friands ou de petites pizzas.

Il y a un wagon restaurant  mais les pris sont un peu élevés alors on évite. Je voulais aussi vous parler de l’organisation de ce train. Nous pensons qu’il y a 2 types de train qui font ce trajet, le Russe et le Chinois. Dans le notre il y a 2 ou 3 personnes qui s’occupent de chaque wagon. Ils se relaient, accueillent les gens lors des escales et maintiennent le fourneau allumé. Dès fois il est tout juste allumé ce qui fait qu’on se caille les mi….. pendant la nuit. (Photo de la machine à eau et du fourneau)

Les gars de notre wagon sont plutôt sympa, ils se préparent de grosses bouffes au coin du fourneau, jouent aux cartes, ils nous sourient beaucoup et nous chargent les ordis quand on en a besoin.

Des fois faut un peu insister mais on y arrive toujours. On passe par de grosses villes ou par de petits villages qui semblent désertiques. En fait ce sont des cabanes d’été. Les Russes sont fans de ce genre d’endroit. Pendant les vacances ou les week-ends, ils amènent leurs provisions et la vodka et vont passer leur temps là-bas. Autour de Moscow, ce genre de chalet coute une fortune.

A chaque escale, nous descendons prendre un peu l’air. Nous regardons beaucoup de films et faisons aussi quelques bracelets brésiliens. Mais je pense que notre 1^ère occupation, c’est de discuter et de jouer aux cartes avec un couple d’espagnols et Guillermo notre Mexicain.

Ça fait maintenant 5 nuits que nous dormons dans ce train. On commence à être fatigué de ne pas bouger et de manger toujours la même chose. Hier nous avons fait péter le budget et sommes allés au wagon restaurant. C’était assez bon mais pas très copieux et assez cher. On sent qu’on se rapproche de l’Europe ! Nous arrivons gentiment à Moscow. L’aventure train se fini. Quelle expérience et quel voyage, un rêve de plus qui s’achève !

Arrivés à Moscow, nous allons chercher nos tickets de trains pour Kiev. En fait, nous avons un visa transit pour la Russie valable seulement 10 jours. Nos 5 jours dans le train, plus nos 3 nuits à Moscow et le visa est quasi échu. Pour tout vous dire, Gaeline voyage maintenant avec son passeport Belge car son Suisse n’a plus de pages libres. A l’ambassade russe à Pékin, ils nous ont dis que les Belges n’ont pas le droit au visa touristique Russe, seul un visa de transit peut lui être remis ! Donc pas le choix de rester plus que 10 jours, bienvenu en Russie ! Bref, on dit tchao à nos compagnons de route et allons se pauser dans un restaurant où notre couchsurfeur nous a donné RDV. On attend 3h environ avant de le voir arriver. Pour nous c’est l’occasion de se faire une bonne session internet. Le retour à la communication.  Anselme nous amène dans son appartement. Il est français et a déjà fait plusieurs séjours en Russie notamment pour apprendre la langue. Maintenant il travaille pour une boite française à Moscow. Il a de très bonnes conditions financière et loue un immense appart tout au dessus d’un immeuble avec vue sur le kremlin au loin, la super classe ! Nous serons logé dans son salon de 40m2    On va ensuite faire quelques courses. On retrouve les supers marchés de chez nous, échelle humaine (comparé aux supermarchés chinois), produits européens mais pas seulement d’ailleurs ce soir nous allons manger une spécialité Russe, des ‘’pates’’ fourré de fromage et de viande Gaeline a quand même acheter quelques légumes qu’elle fera griller. Ce soir rien de prévu, nous discutons beaucoup de notre voyage et de la vie à Moscow. Une bonne douche chaude et il est l’heure d’aller dormir. Dans son appart, il n’y a aucuns bruits, ça fait très très longtemps qu’on n’a pas dormis dans de telles conditions et une douche après 6 jours, ça fait trop du bien !

Ce matin le réveil est tranquille, on profite de son appartement, de l’internet, on déjeune, on glande puis vers 3h nous sortons enfin voir de quoi retourne le centre de Moscow. On commence par aller visiter une basilique et un grand pont depuis lequel nous avons une belle vue sur le Kremlin.

On va ensuite sur la place rouge et retrouvons Anselme dans les halls du goum une galerie de luxe située à côté de la place rouge.

Il nous fait faire une petite visite de la place et nous prenons quelques photos de la cathédrale la plus connue de Russie, la cathédrale de Basile le bienheureux. Elle est vraiment super belle et comme sur les photos !

On va ensuite se promener dans les rues du centre à la découverte de cette capitale. Anselme est un très bon ‘’guide’’ car il connait bien le centre et l’histoire des bâtiments qui le forme. Une bonne visite guidée quoi ! Le lendemain c’est la neige que nous trouvons au réveil, on l’admire pendant de longues minutes repoussant la visite du Kremlin. Finalement après un semblant de soleil nous sortons. Les Russes ne sont pas très sympathiques et causants au premier abord en tout cas. Lorsque l’on arrive dans le métro et qu’on prend notre 1^ère porte dans la gueule, on comprend vite à qui nous avons à faire. Ce qui nous a aussi choqués c’est la misère des gens qui mendient à l’entrée du métro. Des bouteilles de vodka, on suppose, à la main, les jeunes et les moins jeunes se bourrent la gueule et font la manche. On ne se sent pas très en confiance. Une fois de plus on sent que l’on se rapproche de l’Europe. Le Kremlin est en fait un ensemble de grands bâtiments administratifs et d’églises, entouré d’un grand mur. C’est là que se réunissent les ministres et que les décisions sont prises. Nous, nous allons visiter les églises. Orthodoxes, elles sont souvent de formes carrées et possèdent des coupoles dorées.

Il y en a 5 que l’on peut visiter. A l’intérieur il y a de magnifiques peintures du sol au plafond, il y a aussi quelques tombeaux de saints. La luminosité est beaucoup plus importante dans ces églises. Dans une c’est le bleu qui domine alors que dans la suivante c’est le jaune. Vraiment super belles. Nous allons ensuite voir le bâtiment qui abrite les ministres. Le kremlin proprement dit !

L’architecture de style 18^ème nous laisse sans voie. Il y a aussi beaucoup de gardes armés et pas possible de faire ce que l’on veut. Bref le froid commençant à nous tirailler nous allons faire un tour sur la place rouge et allons manger dans une cafeteria nous loin de là. Nous allons ensuite visiter quelques stations de métro réputées. Avec de magnifiques sculptures et peintures, le métro est un lieu de tourisme au même titre que le kremlin. De grands halls en marbre ou en granite, de magnifiques arches et des grandes sculptures.

Ce qui nous surprend aussi c’est les grands escaliers roulants qui mènent à la sortie. Ici c’est très difficile de s’orienter dans le métro car rien n’est écrit en anglais même pas exit. Il faut extrapoler et suivre les gens en espérant vous retrouver dehors. Le soir Anselme nous amène dans un bar qui fait aussi restaurant. On est surpris de voir tous ces gens qui fument des clopes dans ce resto. Ça nous rappelle la France il y a quelques années ! Il faut savoir que les Russes au même titre que les chinois d’ailleurs sont de grands fumeurs de clopes. Je pense qu’il sera difficile de changer ces habitudes, les russes n’aiment pas les règles. On commande quelques spécialités et buvons un bon canon sans alcool bien sûr ! C’est intéressant de découvrir la vie nocturne des russes et d’écouter leurs chansons préférées.

Le lendemain Anselme a congé alors il nous amène dans un parc un peu loin des sentiers touristiques. On y fait une bonne promenade et visitons les quelques bâtiments qui se trouvent ici. On va aussi visiter une jolie église non loin de là. On rentre à la maison en bus ce qui nous donne encore un bon aperçu de cette ville.

On passe faire quelques courses, finissons nos affaires et Anselme nous amène à la gare. Encore une fois bien content qu’il nous ait amené jusqu’au train et même jusqu'à la porte de notre wagon car de nouveau tout est en Russe, peu de gens parlent anglais et sont prêts à nous aider. On dit bye bye à Anselme et rejoignons nos couchettes. Ce train est un peu plus confortable que notre précédent train russe, bien qu’il n’y ait pas de compartiment fermé. Nous avons choisi la 3^ème classe et sommes bien content …… en tous cas pour le moment !!!!! Il est 7h du soir et notre train quitte Moscow. Un contrôleur nous amène des draps et les matelas sont bien roulés sur les lits du dessus. Alors que l’on commence à dormir un peu le train s’arrête et c’est là que les choses commencent à se gâter. Une bande de Russe complément bourré monte dans le train. Bien sûr nous héritons de 2 d’entre eux. Ils sont vraiment grave, ils s’assoient sur notre lit, s’endorment à moitié, mettent 2h pour installer leurs draps. Un autre s’endort sur une table et renverse les bouteilles et la nourriture qui se trouvaient dessus. Les 2 de notre couchette du dessus commandent un thé alors à chaque moment on s’attend à ce qu’il nous le renverse dessus. Bref, ils nous font assez peur. Je crois que le comble c’est le gars qui est plusieurs fois tombé de sa couchette ! Ajoutez à ça les aller et retour des gens qui fument des cloppes et les portes des toilettes qui claquent, je crois que ce voyage est l’un des pires que l’on ait fait. J’ai aussi oublié le passage douane ou le contrôleur à secouer tellement fort nos voisins pour les réveiller que j’ai cru qu’ils étaient morts ! Le passage douane s’est fait relativement tranquillement et assez rapidement. Nous obtenons des nouveaux tampons dans notre passeport et arrivons officiellement en Ukraine.

Arrivés à Kiev, nous attendons le 1^er métro pour rejoindre notre hôtel, il est 5h du matin. On est crevé de notre ‘’magnifique’’ nuit, le temps de faire un peu de change et nous voilà repartit. Notre hôtel se trouve dans le centre et le chercher dans la nuit c’était pas facile. On va de cours intérieure en cours intérieure et finalement on trouve la bonne porte. Il est 7h du matin et nous allons nous recoucher.

Les gens de notre guest sont super sympa et nous explique plein de choses sur cette petite capitale. Nous allons donc visiter les cathédrales qui se trouvent dans les parages. On est un peu surpris de voir tous ces magasins de fringues, ces belles rues bien propres et toutes ces banques. Mais nous sommes aussi super content de visiter une nouvelle ville, qui ressemble de plus en plus à l’Europe. Après tout ce chemin parcouru nous voilà presque de retour aux sources !

Kiev est une toute petite ville et aussi une toute petite capitale (comparée aux villes chinoises ou russes c’est frappant !!) mais super charmante. On visite de nombreuses cathédrales aussi belles les unes que les autres. Elles ressemblent beaucoup aux cathédrales russes, l’aspect carré, les coupoles dorées, leurs couleurs vivent et les peintures qui les décorent.

Par contre au niveau des rues et de l’organisation de la ville, on ressent le charme des villes européennes. Petites ruelles, petits bâtiments style 18^ème, de jolies places pavées, c’est l’aspect détail qui me fait écrire ça. Bon évidement il y a aussi tous les magasins que l’on peut trouver chez nous genre Mc Do, H&M ou encore Benetton, Celio, Fnac et de nombreux restaurants. Ici, et aussi en Russie d’ailleurs, il y a des passages piétons sous la route, où toute une vie est recrée. Magasin en tous genres (chaussures, fringues, bonbons, souvenirs, sous-vêtements …..), boulangeries, marchands ambulants, compagnie de rue c’est assez cool ! Bref on fait de bonnes ballades dans ce petit centre ville et découvrons de jolies choses.

Ces quelques jours nous avons aussi élaboré un plan pour rentrer chez nous le plus rapidement possible et surtout le moins cher possible. Après des heures de recherche sur internet, nous avons trouvé un site de covoiturage en Europe qui nous semble être la meilleure solution. Par contre il faut élaborer des stratégies car il y a pas mal de monde mais personne ne part de Kiev. Il nous faut donc aller plus à l’ouest en train puis prendre une voiture puis une autre etc….. pas facile d’organiser tout ça. Finalement 3 jours avant notre départ voila qu’on trouve un Allemand qui passe par Kiev et qui va jusqu'à Dortmund à l’ouest de l’Allemagne. Pour nous c’est le top, on se donne un RDV pour le samedi après-midi et on se rejoint dans un centre commercial. Notre visite de Kiev aura été brève mais il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent.

Commence alors un voyage hallucinant avec un gars hallucinant. Nous avons roulé 26h fait 1800 kms, traversés 3 pays, fait au moins 5 plein de gaz le tout avec une pause de 2h pour dormir, pas d’arrêt repas ou pipi. Le gars est une vraie machine !!!!! Routier de métier, il a respecté les limitations de vitesse et s’empêchait de manger pour éviter de s’arrêter pour aller aux toilettes. Pour nous c’était un peu dur mais en peu de temps nous avons avancé un max !

Quand il s’arrêtait pour mettre du gaz, nous courrions aux toilettes et achetions quelques trucs.

Heureusement qu’on avait aussi quelques provisions dans nos sacs. Nous sommes arrivés à Dortmund à 16h. Il faut savoir qu’en Allemagne, le week-end, ils vendent des billets de trains valables pour 5 personnes pour 40 euros seulement c’est  une offre famille. Nous avons donc opté pour ces tickets et sauté dans un train 15 min plus tard direction Strasbourg. Quelques 3 heures plus tard nous changeons à nouveau de train et enfin arrivons en France à 21h où mes parents et mon cousin nous attendaient avec impatience !

Au total nous avons traversé toute l’Europe en 30h, mais de savoir que les parents nous attendaient au bout de la route nous a donné des ailes. Nous sommes super crevé mais avons réussi ! 2 ans de voyage au travers de 3 continents, l’Afrique en voiture, l’Amérique en bateau et l’Asie en train. Nous ne réalisons pas vraiment que nous sommes rentrés et sommes contents de retrouver les parents, notre lit et la nourriture européenne. Nous sommes aussi impatients de revoir nos potes et de retrouver nos petites habitudes. Nous avons maintenant beaucoup de pain sur la planche : retrouver du travail, souscrire aux assurances, trouver une voiture, un appartement…. refaire notre vie quoi ! Nous avons aussi un événement un peu spécial à gérer ............................................................. eh oui, Gaeline est enceinte de 4 mois    Alors nous devons aller voir quelques spécialistes qui pourrons répondre aux questions que les autres médecins thaïlandais, cambodgiens, laotiens ou encore chinois n’ont pas pu répondre. Conçue en Thaïlande, elle va bien et commence à bouger  Nous sommes aussi super contents de pouvoir l’apprendre aux gens qui nous entourent et pouvoir recevoir quelques conseils de ceux-ci. On vous remercie tous d’avoir suivis notre blog et de nous avoir encouragés tout ce temps. On se réjouit de venir vous rendre une petite visite et vous raconter tout en détail. Pour nous ‘’l’atterrissage’’ n’est pas prêt d’arriver, je pense qu’il va nous falloir du temps avant de réaliser qu’on est de retour !!

Encore merci à vous tous et on se voit bientôt ;-)

GAELINE, TOFF ET LA PITCHOUNE

Nous voilà donc dans le bus qui nous mène vers la Chine. On est impatients, depuis le temps qu’on en parle !!! Dans le bus, nous sommes déjà avec plein de chinois, qui viennent probablement des provinces du sud. 1^er constat, les chinois fument dans les bus, sans aucun scrupule et tant pis pour les interdictions mentionnées, il faut se faire aux nouvelles coutumes !!! Arrivés à la frontière nous sommes surpris. Les douaniers fouillent tous les sacs, un par un et le bâtiment est super classe et spacieux. Une femme nous aide à remplir les feuilles d’arrivée, ce qui se fait à l’aide d’une machine super High teck. En fait on se croirait à l’aéroport J On a une bonne première impression, les chinois sont assez accueillants et souriants, ceux qui parlent anglais entament la conversation. Nous rencontrons d’ailleurs deux chinois qui sont dans le même bus que nous et qui parlent super bien anglais, un vient de la province du sud et l’autre de la province de la Mongolie intérieure. Tous deux rentrent chez eux après environ 2 mois de voyage. Nous faisons une halte sur la route et partons avec nos deux compères pour manger un morceau. Là, ils nous expliquent plein de choses sur le menu ainsi que sur la Chine en général. Vraiment cool, sinon il aurait été difficile de choisir sur un menu tout en chinois !!!

Après encore 2-3 heures de bus, nous voilà enfin arrivés à Jinhgong, notre premier stop en Chine. Comme cette ville n’a pas grand intérêt, nous prenons directement un ticket de bus de nuit pour la ville suivante, Kunming. Nos deux amis nous aident toujours…

Comme nous avons quelques heures à tuer, ils nous proposent un petit tour de la ville en leur compagnie. Nous partons donc tous les 4 à la découverte des rues chinoises. Nous sommes assez fascinés par ce que nous découvrons, une ville déjà bien grande, avec plein de hauts buildings, des rues larges et propres, un développement bien avancé. Plein de magasins pour faire du shopping, des marchands de rue,… Complètement différent de ce que l’on a pu voir jusque là en Asie. Notre ami nous emmène goûter une spécialité sucrée de la région…difficile à décrire, une sorte de lait de coco agrémenté de gelée de toutes les couleurs et de pain dur. Assez étrange, mais pas mauvais.

Nous goûtons aussi dans la rue du tofu grillé (en tout cas ici c’est la fête du tofu, y en a partout), avec un peu de piment. En nous baladant, nous tombons sur un petit marché de nuit. On trouve de tout, beaucoup de babioles et de chinoiseries (c’est le cas de le direJ) Ils vendent aussi toutes sortent de graines que nous pensions trouver uniquement dans la forêt amazonienne, mais ils disent que ça vient de là ???!!! Il y a aussi beaucoup de pierres, c’est magnifique. Nous on est assez émerveillé, comme souvent, le premier jour dans un pays. Nos amis nous parlent de Mao, de la révolution culturelle, de l’enfant unique (en fait ça dépend de leur âge, un de nos compère est enfant unique, l’autre pas. A partir des années 80, les gens n’ont eu le droit qu’à un enfant. Maintenant si deux personnes qui ont été enfants uniques se marient, ils ont le droit à 2 enfants, sinon non. Il y a aussi des exceptions, par exemple, un premier enfant qui est malade ou a une anomalie permet au parent d’en avoir un deuxième !).

Nous sommes dans la période du nouvel an chinois. C’est assez animé dans les rues, avec les fameux lampions rouges qui illuminent de partout. Ça donne une ambiance assez particulière. Nous tombons aussi sur une place où des gens ont mis de la musique et dansent en couple. Notre ami nous dit que c’est assez fréquent de voir ça. Je trouve ça génial, les gens sont sans gêne, c’est trop bien, juste le plaisir de danser. Avant de reprendre le bus, nous allons manger tous ensemble. On commande et on commence à manger. C’est là qu’ils nous expliquent qu’en fait, en Chine, il est rare d’avoir un plat pour une personne. Souvent, les gens commandent plein de plats et partagent tout (à part le bol de rizJ) Nous sommes un peu gênés, mais on ne peut pas tout savoir dès le premier jour J Un peu à la bourre nous retournons en vitesse à la station de bus. Le temps de dire au revoir à un des amis (car l’autre prend le même bus) et nous voilà  devant le bus. On doit enlever ses chaussures à l’entrée et les placer dans la petite boîte prévue sous notre lit. Il y a un coussin et une couette, c’est assez confortable.

Et nous voilà partis pour une bonne nuit de bus. Une halte au milieu de la nuit me fait découvrir les toilette turc à la chinoise. En fait il n’y a pas de séparations, toutes les filles font leur pipi l’une à côté de l’autre, c’est assez étrange J et ça pue (bon les toilettes d’une station de bus ça pue toujours). Nous arrivons à Kunming à 6h,  il fait bien froid de bon matin. Comme beaucoup de gens nous ont conseillé, nous avons réservé un guest à l’avance. Mais en sortant du bus, les gens autour de nous ne parlent que chinois. Nous essayons tant bien que mal de trouver le bus qu’on nous avait indiqué mais après quelques temps de recherches nous optons finalement pour un taxi que nous partageons avec le pote. Arrivés au guest, il est malheureusement encore trop tôt pour avoir la chambre. Nous allons donc nous caler sur les canapés et Toff en profite pour publier l’article sur le Laos. Moi je fais une petite sieste, car je n’ai quasi rien dormi du bus. Vers 11h30, nous pouvons avoir la chambre, on s’installe et on part directement à la station de train pour réserver le prochain voyage.

Il faut savoir qu’en Chine, les trains sont souvent pleins, mais là ils sont exceptionnellement pleins à cause du nouvel an chinois. En fait 3-4 jours après le nouvel an ça va, mais plus tard, tous les chinois qui étaient partis dans leurs familles retournent chez eux. C’est donc la galère pour les billets. Nous avons de la chance car notre ami a bien voulu nous accompagné et nous fait part de ses talent de traducteur J Nous arrivons à avoir un billet pour Chengdu, mais pas pour plus loin. Bon on verra plus tard, première étape quand même accomplie. Ensuite nous rentrons gentiment à pied et découvrons cette ville de Kunming. Nous sommes maintenant le 22 janvier, demain c’est nouvel an et on observe que beaucoup de magasins sont fermés, à part ceux qui vendent toutes les décorations de ton toujours rouge, des lampions, des caractères de chance pour la nouvelle année, des enveloppes où les parents et la famille mettront des sous pour les enfants,….

Tout va être bien plus calme pendant quelques jours. Bon pour nous c’est déjà bien l’animation quand même J Elles sont énormes ces villes et les chinois, ben ils sont beaucoup J Nous trouvons un petit resto local et mangeons une soupe de nouilles de riz, spécialité de la région. Nous découvrons petit à petit le monde de la Chine, plein de traditions encore anciennes et pourtant en pleine expansion et consommation. D’ailleurs nous sommes rentrés dans un de ces « mall » bien connus ici : des énormes buildings de plein d’étages, avec des milliers de magasins en tous genres et des restos en pagailles. C’est hallucinant, tellement il y a de monde, les restos installent des chaises devant la vitrine et les gens font la queue pour attendre une table libre.

Le lendemain nous partons pour une longue journée à travers la ville. Nous nous dirigeons d’abords vers un quartier connu pour son marché aux oiseaux et aux fleurs. Le marché est plus calme que d’habitude à cause du nouvel an mais reste malgré tout bien animé. Ils vendent des quantités d’oiseaux, de rongeurs, de serpents d’araignées,… les animaux sont tous entassés dans des petites cages, les poussins sont même teints en rouge, jaune, vert,…

C’est assez hallucinant, ils vendent même des insectes et des vers…on se demande à quoi ils peuvent servir J ?!?

Nous continuons notre chemin vers le nord de la ville pour aller visiter un temple. Nous traversons des quartiers vraiment vieux de la ville, avec les anciennes maisons basses.

Ensuite des quartiers bien plus modernes jusqu’à arriver vers le temple. La rue qui y mène est pleine de stands qui vendent toutes sortes d’encens et d’offrandes. Je pense que je n’ai jamais vu de si gros bâtons d’encens de ma vie !!!

Le lieu se divise en plusieurs endroits de prières et d’offrandes, avec au centre le temple principal.

Les chinois sont bouddhistes ou taoïstes (ou non croyants). Ici il s’agit d’un temple bouddhiste. Il y a pas mal de gens qui viennent brûler de l’encens, beaucoup de fumée et l’odeur sympathique des bâtons.

Nous finissons notre ballade par un parc, le Green parc, très grande surface partagée entre de la terre et de l’eau, où les gens viennent se promener, se relaxer, nourrir les nombreux oiseaux du lac,… L’ambiance est sympathique et il fait super beau. Après cette longue journée de marche nous rentrons bien crever.

Ce soir c’est le soir du nouvel an. Nous sortons un coup dans le quartier pour voir les feux d’artifices, les gens qui font des jeux, l’animation générale. A Kunming, il n’y a malheureusement pas de grands défilés de dragons pour le nouvel an, c’est plutôt dans le sud sud de la Chine, vers Canton. Il y a pas mal de monde et ici aucune règle pour les feux d’artifices. Tout le monde peut en acheter et les faire exploser sur la place. C’est un peu dangereux, mais bon… Les chinois vont donc passer dans l’année du dragon.

Nous cherchons alors un petit resto, mais comme tout le monde fait la fête ou mange en famille, quasi tout est fermé. Nous finirons donc par manger au guest, un repas plutôt, de chez nous J !!!

Le lendemain, premier jour de l’an, nous allons en bus à l’autre bout de la ville pour visiter le golden temple. On ne sait pas trop à quoi s’attendre. Arrivés là-bas, il y a un monde fou. On paye l’entrée (en Chine on paye pour tout) et montons les infinis escaliers dans la forêt. On aurait pu payer plus et prendre une espèce de mini-train, assez kitsh, mais les chinois aiment bien ce genre de trucs. Nous sommes surpris de découvrir en fait un énorme parc avec de nouveau plusieurs ensembles de temples.

Et comme à chaque fois en Chine dès qu’il y a un truc à visiter et beaucoup de monde, il y a plein de stands de bouffe, ça fait un peu comme des grandes foires. Les gens viennent ici passer la journée, se promener, manger et peut-être faire une ou deux offrandes.

De nouveau beaucoup d’encens est brûlé et là il y a des énormes fours où tout flambe.

Les temples sont assez beaux, il y a aussi des sortes de minis musées où sont exposés différents objets des dynasties passées… Il y a même un chameau au cas où on aimerait se faire prendre en photo J

En ressortant on découvre un petit spectacle de danse.

C’est cool car c’est les vacances (pendant une quinzaine de jours. Il y a donc beaucoup de gens, c’est vrai, mais aussi plus d’animation que d’habitude dans ce genre d’endroit.) Il fait super beau et les gens profitent de sortir avec leur famille qu’ils sont venus visiter.

Pour notre dernier jour à Kunming, nous nous dirigeons vers le lac… de nouveau en arrivant, nous sommes étonnés du nombre de gens. En fait même pour accéder au lac et le parc alentours, il faut payer, bien sûr ce n’est pas énorme mais bon c’est comme si chez nous on nous faisait payer les alentours d’un lac ou la montée sur une montagne… Nous nous promenons une bonne partie de la journée, l’endroit est beau avec des grandes falaises au bord de l’eau, et de belles couleurs…

En fait nous passons aussi beaucoup de temps à observer les chinois et leurs habitudes. Beaucoup viennent ici pour s’asseoir sur des tables au bord de l’eau et jouer aux cartes ou au Ma Jong en buvant du thé vert, c’est sympa. Sinon il y a aussi une partie plus mini parc d’attraction et bien sûr une partie foire pour la nourriture.

Pour nous c’est cool, c’est l’occasion de goûter divers plats ou snack chinois.

Toff n’arrête pas d’halluciner et me dit tout le temps « c’est un pays fascinant, ils me fascinent ces chinois » J

Le soir nous nous préparons pour notre premier voyage en train direction Chengdu. La gare est bien grande, avant d’y entrer il faut passer par des checks de sécurité, comme à l’aéroport. C’est assez impressionnant. Ensuite on attend dans une salle d’attente que les portes pour accéder au quai du train s’ouvrent. Alors le grand flot de gens s’y engouffre et nous partons à la recherche de notre wagon. Il n’y a pas de compartiment fermé et les banquettes sont par 6. C’est bien clean, il y a des draps, une couverture et un coussin, super classe et rien à voir avec les trains indiens. Il y  même de la moquette dans le couloir. Il y a de l’eau chaude tout le temps à disposition et le repas des chinois dans le train est donc composé de…nouilles instantanées (je pense que celui qui a inventé ça est richeJ).

La nuit se passe sans encombre et nous arrivons en milieu de journée à Chengdu, ville connue pour son parc à panda. Il fait maintenant entre -3 et 8 degré, le froid se rapproche. On prend le bus jusqu’au guest et sommes super bien accueillis. La chambre est super mignonne, avec salle de bain, eau chaude et douche qui marche trop bien, télé et lecteur DVD (à emprunter en bas !!!). On a jamais vu ça, petit mais nickel J On part directement à la découverte de la ville. Ici le climat est un peu spécial, il n’y a jamais de soleil et toujours une espèce de brouillard latent, c’est assez bizarre. Avec chance on trouve un quartier animé, piéton avec plein de maisons d’une belle architecture.

De nouveau il y a une sorte de foire de nourriture, avec pas mal de trucs étranges.

Nous trouvons un grand temple  et à l’entrée c’est un peu la confusion, nous passons et découvrons par la suite qu’on n’a pas payé J Les temples ont vraiment du cachet.

Le lendemain c’est mission acheter les billets de train pour la suite du voyage, en Chine il faut être un minimum organisé. Les trains sont pleins pour un bon moment, nous décidons donc de faire une partie en bus. On part à la station de bus, on achète des billets pour Xi’an (environ 10h de voyage) et on tente le train pour la suite. A la gare on trouve un guichet où la femme parle anglais, mais tous les trains sont plein pour Beijing (Pékin) jusqu’au 5 février au moins. On n’a pas spécialement envie de rester à Xi’an pendant 10 jours. On rentre au guest, car ils ont un bureau d’information et là on demande au gars de nous trouver un bon plan pour Beijing, en faisant peut-être une halte sur la route. Après pas mas mal de recherche nous achetons nos billets Xi’an-Pingyao et Pingyao-Beijing. Nous arriverons finalement à Pékin le 6 février, pas si mal pour notre timing visas. Nous n’avons pas choisi la meilleure période pour les trains J On part ensuite pour le quartier tibétain, de l’autre côté de la ville. On passe à côté d’un énorme temple, il y a beaucoup de monde dans les rues. On se renseigne sur où se trouve le quartier tibétain, mais c’est difficile de le trouver. Il y a bien quelques magasins qui vendent des articles du Tibet, quelques tibétains dans les rues,  mais le quartier est assez mort. On se dit que c’est à cause du nouvel an. On trouve quand même un petit resto typique bien sympa, avec musique et encens tibétains et on mange de la thukpa et des momo mmmhhh J Soirée tranquille car le lendemain matin nous nous levons tôt. Réveil à 6h15, petit déj et départ pour le bus qui doit nous amener vers le parc des pandas. On a décidé d’y aller par nos propres moyens. Nous arrivons sur place avant l’ouverture et rencontrons deux françaises. Il y a vraiment peu de monde. Le parc est immense, il y a plein d’enclos différents, car les pandas ne vivent pas en grande communauté, à part les jeunes. Il faut venir très tôt pour avoir une chance de voir les pandas se nourrir et se dégourdir un peu car après ils passent la majeure partie de leur temps à dormir.

Et plus il est tard, plus il y a une horde de chinois photographes J On a donc été tranquille pendant bien 2 heures, à se promener dans le parc, à admirer ces énormes ours-peluches magnifiques, qui ont l’art de casser et manger du bambou, assis ou coucher.

Il y a ici deux espèces de pandas, les plus connus, grands blancs et noirs et les beaucoup plus petits pandas rouges.

Ils sont vraiment beaux tous ces pandas. Certains, après leur repas, montent dans un arbre pour la sieste. C’est impressionnant car on ne les voit pas si agile comme ils sont gros, mais en fait ils assurent, se calent dans les branches et s’endorment J

L’animal adulte peut manger jusqu’à 20-30kg de bambou et en rejettent environ 10-20 par jour, impressionnant non ?!? On n’a pas vu des tout petits bébés en vrai mais sur un film et quelques photos on se rend compte à quel point le bébé, quand il naît est vraiment petit par rapport à la maman. C’est peut-être l’animal qui a la plus grande différence de taille bébé-adulte. Ce centre à Chengdu est très connu et aide beaucoup à la reproduction du panda, qui est en nombre limité. Il n’y a pas beaucoup de pandas à travers le monde. Contrairement à ce qu’on pense, le panda aime le froid et à Chengdu en été on leur met la clim et ils se réfugient à l’intérieur J

Vers 10h, les chinois se bousculent devant les pandas, il est temps pour nous d’aller un peu plus loin, regarder le petit film et le musée. On se refait ensuite un dernier tour des pandas, toujours entrain de manger J

Après 4h dans le parc, nous sommes remplis de belles images et rentrons au guest tout contents. Une bonne sieste s’impose. Pour finir la journée en beauté, on fait pêter le budget et on se fait une soirée opéra. La région du Sichuan est spécialement connue pour ses opéras. Ils se déroulent dans ce qu’on appelle des tea-house. En fait ce sont d’anciennes cours traditionnelles bien décorées. Comme c’est l‘hiver, les gens sont placés sous une grande tente avec des pseudos chauffages qui ne servent pas à grand-chose. Devant nous, une petite table avec des cacahuètes et du thé vert. L’opéra est en fait une soirée divisée en plusieurs parties.

Nous auront la chance de voir de la danse, de la musique, du théâtre des marionnettes et surtout un superbe spectacle d’ombres chinoises et de « changing face ».  Il s’agit de personnages déguisés et masqués qui d’un coup d’éventail, changent de masque sans qu’on s’en aperçoive, c’est bluffant !!!

Une sympathique soirée, malgré le grand froid J Le lendemain, c’est demi-journée off, un peu de repos s’impose, on marche beaucoup ces jours-ci. On va quand même en fin d’après midi visiter un temple.

Toujours une grande enceinte avec plein de temples qui se succèdent, de l’encens qui brûle, c’est vraiment sympa cette architecture, ces sculptures, ces dessins…

Et cette fois qu'est ce que c'est ???????

Bonne chance !

Et c'est encore une Marie qui a la bonne réponse. Ce sont bien des algues. Récoltées dans les rivières du Laos elles sont sechées puis mise dans la friture afin d'être mangées.

Le passage de frontière Thaïlande-Cambodge, malgré les dires, se fait sans trop d’encombre.

La première partie de la route dans un mini van, avec passage de frontière accompagnés par un cambodgien (c’est bien la première fois qu’on se fait accompagner à une douane !!!).

Ensuite on nous dit d’attendre le bus qui nous amènera à la ville de Siem Raep (ville à proximité des temples d’Angkor). On est plusieurs touristes à se retrouver dans le même bus, bien moins classe qu’en Thaïlande mais ok. On mange un bon fried rice en l’attendant    Le trajet se passe sans encombre et nous donne un aperçu de la campagne cambodgienne. Le pays est ici, dans l’ouest, très plat, il y a beaucoup de champs et les maisons semblent être, pour la plupart, construites sur pilotis. On retrouve un petit goût d’Afrique avec des routes en terre rouge qui s’aventurent de part et d’autre de la route principale. Nous arrivons à Siem Raep juste de nuit. Là des tuk-tuk attendent à la station de bus et nous emmènent en ville en recherche d’un guest. Pour 5 euros, on trouve un endroit sympa, avec eau chaude et télé, assez la classe et bien clean, ça commence bien par ici    Nous allons nous requinquer avec un repas au marché. A côté ils vendent de l’artisanat, qui ressemble pas mal à celui vu en Thaïlande. Ici c’est rigolo, les gens nous appellent « Sir and Lady », « you need something Sir, you want something lady??? ». En tout cas les gens sont souriants et sympathiques. Le lendemain, nous passons la journée à visiter la ville. On se promène dans les marchés, plein d’odeurs d’épices et de poissons et nous allons aussi visiter 2 temples.

Les cambodgiens sont majoritairement bouddhistes et les temples ressemblent un peu au style Thaï, en moins kitsch. Dans le premier temple, nous sommes accueillis par des jeunes qui nous font la visite avec plaisir et qui nous offrent de la canne à sucre…mmmhhh. Dans le jardin du temple, on retrouve plein de pagode, ces sortes de stupas qui conservent des reliques sacrées. C’est vraiment beau.

Le deuxième temple est un peu en construction, il y a plein de végétation, de frangipaniers et des moines qui se promènent dans les alentours.

Les villes ne sont pas exceptionnelles en soi, mais il est sympa d’y flâner. Il y a ,comme d’hab, quelques rues touristiques avec les bars, les restos, les massages,…on y passe rapidement, sans s’attarder    Après avoir pris des renseignements sur le meilleur moyen de visiter les temples d’Angkor, nous avons décidé de prendre un pass 3 jours, de faire 2 jours en vélo et 1 en tuk-tuk pour aller visiter les temples les plus loin. Nous faisons le plein de fruits, louons des vélos et donnons rdv à Romain et Camille le lendemain à 6h du matin !!!

Réveil matinal, petit déj et c’est parti pour une journée de visite de temples à vélo. Nous nous trompons d’abord de route et trouvons finalement l’entrée où acheter les tickets. Quand même pas donné, 40 dollars pour 3 jours. Mais je pense que ça vaut le coût !!! Nous pensons faire aujourd’hui la « grande boucle », qui comprend pas mal de temple et nous laissons de côté les plus connus pour le dernier jour.

Le site d’Angkor fût la capitale de l’empire Khmer du 9^ème au 15^ème siècle environ. La forêt proche de Siam Raep regorge de temples, d’anciens monastères et de l’ancienne cité royale. C’est un site énorme et c’est pour ça qu’on a décidé de le faire en trois jours et encore il y a des gens qui prennent le pass 7 jours. Le site a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 92.

Nous passons donc la première journée à nous balader en vélo, à visiter des temples, dont certains portent le nom de temples-montagnes, configuration de la cosmologie hindouiste qui symbolise le mont Meru, l’axe du monde.

D’autres temples sont plutôt grands et sont en fait d’anciens centres monastiques bouddhistes.

Il y a eu plusieurs distinctions religieuses pendant la période d’Angkor. Des périodes hindouistes et d’autres bouddhistes. Les temples sont donc dédiés soit à Shiva ou Vishnu soit à Bouddha. Les temples sont faits d’énormes pierres et quelque fois la nature reprend le dessus.

La restauration du site demande un travail titanesque. On voit quelques temples en restauration et trouver où allait chaque pierre, c’est vraiment fou.

Nous rentrons de ce premier jour à la tombée de la nuit, bien fatigués mais contents de cette visite à bicyclette. Le lendemain nous partons, mais cette fois en tuk-tuk, pour visiter les temples les plus éloignés (environ 50 km de la ville). Pour avoir un tuk-tuk et négocier ce n’est pas tellement difficile tellement on se fait « harceler » par les chauffeurs. A peine on sort du guest que c’est « tuk-tuk tuk-tuk, you want tuk-tuk ??? ». Toff s’est même acheté un t-shirt, « No tuk-tuk, today and tomorrow »    Pour ça le Cambodge est un peu fatiguant à la longue. Et aussi devant les stands de nourriture à Angkor, à peine on passe à côté en vélo que toutes les femmes brandissent leur menu et nous appellent. Hallucinant, on sait ce que veut dire le mot concurrence par ici

Nous arrivons au premier temple en même temps que des cars entiers. C’est vraiment pas une légende cette histoire de car de japonais    Ils sont toujours en  grandes troupes  Le deuxième site est un peu particulier, nous faisons une petite marche à travers la forêt pour rejoindre un cours d’eau. Là, nous découvrons des sculptures qui ont été faites à l’intérieur de la rivière, sur son lit, ses côtés, c’est vraiment impressionnant et super beau.

Encore un temple ou deux et nous voilà au coucher du soleil, avec plein de gens sur un temple. Malheureusement, c’est un peu voilé. Nous avons de nouveau fait une sacrée journée bien remplie.

Le lendemain on se fait une journée off, repos, pour être en pleine forme pour notre 3^ème jour de visite. On dort, on écrit et avec la chance qu’on a il y a une cérémonie à côté de l’hôtel. De 10h du mat à 19h, la même « musique », le même son, en boucle. Décidément on attire les cérémonies et la musique    Le soir nous retrouvons Romain et Camille pour un dernier repas ensemble, eux ont enchaîné les 3 jours de visites et s’en vont demain.

Pour notre dernier jour, nous relouons des vélos et partons à 5h30 pour voir le lever du soleil sur le temple d’Angkor Wat, le plus connu et d’ailleurs l’emblème national (sur le drapeau). Nous arrivons sur les lieux vers 6h et c’est hallucinant le monde qu’il y a déjà. Tout le monde est à l’extérieur de l’enceinte, pour faire des photos, alors nous on rentre et on a la chance de visiter le temple sans trop de monde. Le soleil se lève et les couleurs se dévoilent. Comme le soleil est du « mauvais côté », nous décidons de revenir plus tard pour faire quelques photos. Comme nous avons embarqué le petit déj, nous profitons de la vue sur le temple pour nous remplir le ventre. Nous partons ensuite visiter quelques temples mineurs du « petit circuit » et profitons du beau ciel bleu pour faire de belles photos.

Le dernier ancien monastère que nous visitons est celui qui est le plus envahi par la nature. Des arbres couvrent complètement certains murs et il paraît que ce lieu aurait servi au tournage de « Tomb Raider ». C’est vraiment surprenant comme la nature reprend ses droits.

Nous avons gardé l’ancienne cité royale, Angkor Thom pour la fin. Elle est gardée par d’énormes portes, aux quatre points cardinaux.  Sont souvent représentés aussi, les « nagas », serpents mythiques qui montent la garde.

Plein de terrasses, de sculptures, de temples énormes, de parcs et le fameux temple de Bayon avec les 216 têtes d’Avalokiteshvara, bouddha de la compassion.

Nous sommes ébahis par la beauté de l’endroit.

On retrouve de nombreuses pièces retrouvées à Angkor au musée de Phnom Penh, capitale du Cambodge, que nous visiterons plus tard. Pour finir, nous retournons un coup à Ankor Wat pour monter dans la tour principale et prendre quelques photos. Nous finirons nos trois jours par là. Nous avons pas mal réussi à éviter la foule, en choisissant un parcours souvent à l’envers de tout le monde   Vraiment de beaux moments, de la belle architecture et une histoire incroyable. 3 jours à 100%, de 6h du matin à 18h. Une visite qu’on n’est pas prêts d’oublier.

Le lendemain nous prenons la route pour la grande ville, la capitale de Phnom Penh. Le bus local nous amène sans encombre sur un trajet de 5-6h. Arrivés nous trouvons un guest pas trop cher et partons à la recherche des compagnons. Nous allons manger avec eux. Le lendemain, nous avons rdv pour visiter le grand marché central. Relativement clean, séparé en secteurs, électronique, cosmétiques, habits-chaussures, nourriture,… on se promène gentiment.

Il y a aussi des bijoutiers, bien artisanal le boulot.

Nous allons nous faire une bonne soupe au marché local. Ensuite nous partons à la découverte d’un autre marché, beaucoup plus « roots » et désorganisé. Plein d’odeurs un peu nauséabondes parfois, la rue pleine de gens qui vendent de tout, dont le fameux sang de poulet (voir quizz) 

Une petite vidéo de marché, pour déambuler dans les rue:

 http://www.youtube.com/watch?v=M5JPdJmJP8k

Le soir, pour compléter la journée marché, nous allons au marché du week-end, petit mais sympathique. Un concert (show musical), plein de stands de brochettes, de nourriture.

Les gens choisissent ce dont ils ont envie et s’installent sur des nattes au centre. Ça fait un peu pique-nique général 

Le lendemain c’est mission visa. Nous allons à l’ambassade du Laos déposé notre passeport, pas une mission trop difficile. Ensuite nous retrouvons les deux amis pour aller faire une virée sur le Mékong et visiter des ateliers de tissage de la soie. On doit pas mal marchander et on se retrouve finalement sur un bateau énorme à 4 plus les deux pilotes. En fait je pense que les petits bateaux n’y vont pas, car il y a beaucoup de courant sur le fleuve. C’est fou de se retrouver sur le Mékong, un peu un fleuve mythique dont on entend souvent parler mais qu’on n’arrive pas trop à imaginer.

C’est sympa de se balader sur l’eau. On se rapproche de « l’île » qui est en faite énorme. Les rives sont en train de s’écrouler. On voit bien que le Mékong gagne du terrain sur la terre. Le gars nous explique que chaque année, ils perdent de la terre et cette année particulièrement, à cause des grosses pluies. Les gens abandonnent même leur maison de peur de glisser un jour dans l’eau.

Nous accostons et allons visiter une petite fabrique de soie familiale, une des filles nous guide et nous explique les différentes étapes. Malheureusement ils ne font pas le tout début du processus, avec les vers à soie, ils achètent directement la soie brut. Mais c’est tout de même super intéressant et on apprend beaucoup. Comment affiner la soie, teindre la soie en différentes couleurs, préparer le métier à tisser et finalement tisser !!!

C’est vraiment un travail intense et long et relativement minutieux. Une écharpe peut prendre entre une journée et une semaine de travail intensif. Les résultats sont vraiment beaux. On est bien sûr tenter d’acheter une petite écharpe, pour aider « l’entreprise familiale ». La jeune fille nous permet même d’essayer le métier à tisser. C’est pas facile, il ne faut pas se tromper de pied, être bien concentré, mais c’est un travail que j’apprécierai je pense 

Nous repartons en bateau après une bonne heure d’explications, c’est passé super vite. Le retour est joli sur le Mékong, on aime décidément bien le bateau. De retour en ville on va manger un bon thali dans un resto indien, histoire de varié un peu les goûts asiatiques  Le soir on se fait une dernière bouffe avec les amigos qui partent pour le sud. Le lendemain, on se dirige vers le palais royal pour une visite. Malheureusement je n’ai pas pensé et je suis interdite d’entrée car j’ai les épaules découvertes, mince. C’est vrai qu’au Cambodge, il faut en général se couvrir les épaules pour certains monuments et temples. Nous partons donc visiter le musée national qui se trouve à côté. C’est un musée riche en objets, dans un beau bâtiment.

Nous passons un bon moment à flâner au milieu d’objets, statues, pour la plupart récoltés à Angkor, ou dans d’autre partie du Cambodge. Il y a vraiment des pierres énormes et bien conservées. Les explications sont en partie en français, ça fait plaisir    On se promène en ville

et après un pique-nique à l’hôtel, nous partons rechercher nos visas. Avec à la clef, une jolie carte du Laos offerte, cool. Nous réservons un bus pour le nord le lendemain matin. Levé matinal et on se dirige à la station de bus. Bus local pour environ 6-7h. Le trajet se passe sans problème et nous arrivons à Kratie en début d’après-midi. Kratie est une petite ville tranquille du nord Cambodge. Nous nous sommes arrêtés là pour faire une coupure sur la route du Laos et aussi pour peut-être apercevoir des dauphins. Eh oui, il existe dans cette région des dauphins d’eau douce qui habitent le Mékong. On se promène dans cette petite ville en construction (le marché a  brûlé dernièrement et toute cette partie avec la route est en travaux). La ville n’a pas grand-chose d’exceptionnel à part un très joli couché du soleil sur le Mékong.

Le lendemain, nous louons une moto pour aller à une vingtaine de kilomètres de là et avoir la chance d’apercevoir les dauphins. La campagne que nous traversons est vraiment jolie, avec les maisons en bois sur pilotis et les champs cultivés au bord de la rivière.

Nous arrivons à l’endroit où il y a le plus de chance de voir ces animaux mais le prix pour accéder au bord de l’eau est vraiment élevé, ils abusent un peu. Nous continuons donc un peu et nous arrêtons plusieurs fois pour aller sur la berge et observer. Mais pas de chance cette fois, les dauphins n’apparaissent pas. Tant pis, la ballade aura quand même valu le coup et on rentre avec une grosse pastèque achetée sur le chemin.

Pour ne pas oublier, je dois vous parler d’un ou deux phénomènes étranges par ici. Au Cambodge et c’est bien la première fois qu’on voit ça ils ont deux monnaies. En fait ils ont leur monnaie, le Riel (1 dollar, 4000 Riel environ) mais ils utilisent aussi le dollar, et beaucoup. En fait, au bancomat, on ne peut retirer que des dollars. Ensuite dans la rue on paye en dollars et on reçoit la monnaie moitié en dollars moitié en Riel pour les petites coupures, c’est vraiment étrange. Imaginez, ça coûte 3,50 dollars, vous donnez 5 dollars, on vous rend 1 dollars et 2000 Riel. Sympa non les calculs (bon là j’en ai fait un facile ). Pour la deuxième histoire rigolote, les femmes cambodgiennes se baladent souvent en pyjama. Sympa de voir une femme sur une moto avec son pyjama petit ours ou Père Noël  . Et encore une chose étrange, c’est la proportion des prix entre les différentes choses. Vous pouvez par exemple manger pour 1,5 dollars alors qu’un jus coûte 1 dollars. C’est comme si chez nous un plat coûtait 15 francs et une boisson 10, imaginez, on boirait beaucoup moins non ???    Enfin bon c’est des petites choses qui nous font rire.

Nous décidons de finir le Cambodge par cette petite ville. Nous ne seront pas restés longtemps, mais il faut qu’on avance et on préfère passer plus de temps au Laos, il faut faire des choix    Le matin nous partons donc en direction du sud Laos, aux 4000 îles. Il nous faut d’abord prendre un mini van pendant deux heures. Le van est bondé, il y a plus de gens que de sièges et le chauffeur s’arrêtent encore pour prendre quelqu’un qu’il installe….à côté de lui, très pratique pour conduire et pas du tout dangereux !!! Nous nous arrêtons ensuite à l’embranchement d’une route pour prendre un gros bus qui va nous amener à la frontière. Là, la bataille contre la corruption commence. Pour sortir du Cambodge, il nous faut simplement un tampon de sortie, on donne nos passeports aux douaniers et tout naturellement ils demandent 2 dollars !!! « Pourquoi ??? Ben pour le tampon. Et vous avez un reçu messieurs pour ce tampon à 2 dollars ??? Non, donc on ne les paiera pas !!! » Alors là ils sont un peu mécontents et font passer d’autres gens devant nous. Nous on patiente et on les embête un peu. Ils n’ont en soit pas le droit de soutirer de l’argent comme ça. On est entraîner avec toutes les douanes qu’on a passées en Afrique et on est catégorique, on ne paiera pas !!! Après une dizaine de minutes ils me disent tout gentiment « vous n’avez pas d’argent hein ??? Ben non », on répond hypocritement !!! « Alors on vous fait le tampon gratuit parce qu’on est bien gentil ». Ahh là là, il faut de la patience, mais en général ça marche    Nous avançons alors vers les douaniers Laotiens, avec notre visa déjà dans le passeport. Là c’est rebelote, pour le tampon, ils veulent 2 dollars. Et c’est reparti pour une dure négociation. Cette fois on fait le scandale, on dit aux autres gens de ne pas payer, qu’il faut stopper ça, la corruption c’est mal… De longue discutions s’en suivent, il y a pas mal de mouvements, les gens parlent haut,… Finalement, j’arrive à récupérer nos passeports tamponnés sans payer et les douaniers sont très mécontents. Il y a au moins 5-6 personnes décidées à faire comme nous, on a un peu foutu le bordel à la douane. C’est pas leur jour aux douaniers, faut pas nous chercher non plusIl faut quand même se rendre compte que s’il y a en moyenne 50 à 100 personnes qui passent par jours en haute saison, ça ne leur fait pas moins de 100 ou 200 dollars volés, qui vont direct dans leur poches. En en plus ils ont certainement un salaire derrière. Alors qu’une ouvrière gagne en moyenne 30 dollars pas mois au Cambodge, c’est quand même pas normal. Enfin bon, nous arrivons donc au Laos remontés à bloc 

Une nouvelle devinette

à vous de jouer 

Vous avez vraiment beaucoup d'imagination, mais ce n'est aucune de vos réponses

le truc que vous voyez au dessus ne sert que de bouchon

mais que ce cache-t-il à l'intérieur???

Bien joué Marie, le krolan, c'est bien du riz gluant coco avec haricot cuit à la vapeur à l'interieur d'un tube de bambou  Spécialité de Kratie (Nord Cambodge)